Esta semana la Universidad Politécnica de Valencia ha nombrado Doctor Honoris causa a dos de los grandes creadores de la cocina española: Ferrán Adrià y el repostero Paco Torreblanca. Ambos son un ejemplo del éxito que puede lograr la gastronomía en nuestro país. Sin embargo, los dos chefs apuestan por un nuevo modelo culinario, “más informal”, como comentó Adrià.
La idea del cocinero más prestigioso de nuestro país va ligado con la apuesta de Delicooks por una cocina nueva, de tendencia, pero sin olvidar lo casero. Recetas profesionales que se pueden hacer, con facilidad, en casa. Durante su intervención, Torreblanca también habló de la crisis y de cómo ésta afecta a los fogones. A pesar de ello, tiene claro que debemos “seguir trabajando y creyendo en lo que tenemos”. En este sentido, los galardonados, también quisieron recalcar la importancia de un nuevo modelo gastronómico en el que se acometan ciertas reformas, “sin dejar de apostar por la alta cocina”. El dato más curioso lo aportó el jefe de cocina de El Bulli  que pretende dejar al margen las copiosas comidas de tres horas y fomentar “la cocina informal”. Es una de las mejores recetas anticrisis: “Lo bueno es que no tenemos que inventar nada, porque las tapas ya existen”. Ni Torreblanca, ni Adrià quisieron olvidarse del importante papel que juega la educación y la correcta alimentación en los hogares: “Si nos enseñaran esto desde pequeños habría menos gente que iría a los fast-food”, añadió el cocinero catalán.
El Bulli ha abierto sus puertas de la que será su última temporada y durante la que ofrecerá a su público, la misma calidad y buen hacer que le ha situado entre los restaurantes de mayor prestigio del mundo.

Un centenario de cualquier cosa merece celebrarse por todo lo alto. Así lo ha hecho la mítica guía roja gastronómica Michelin, el sancta sanctorum inspirador de las recomendaciones culinarias. Será que este año el gordito e ilustre señor de los neumáticos iba un poco ebrio de felicidad porque ha lanzado estrellas a diestro y siniestro en otros lugares olvidándose un poco de España con, a mi parecer, una absoluta y sorprendente falta de coherencia. Especialmente para todos aquellos que tenemos la costumbre de viajar por el mundo y conocer, mínimamente, la gastronomía de muchos países.
En la vida todo es opinable, me diréis. Sí, es cierto. Pero que sólo en la capital japonesa, Tokio, se puedan encontrar cinco restaurante más con tres estrellas  que en España y no deja de ser paradigmático aunque en la ciudad de los rascacielos uno pueda comer de maravilla incluso en el puesto del mercado. Es cierto que en Tokio cualquier restaurante que quiera sobrevivir ha de ofrecer lo mejor porque de lo contrario se verá obligado a cerrar las puertas a las primeras de cambio. El japonés es muy exigente, está formado desde pequeño para buscar la excelencia y eso se estila en cualquier restaurante del país donde materia prima, trabajo y creatividad están a la orden del día. Y quién haya viajado o vivido en Japón conoce esta máxima.
Sin embargo, no quiero hacer chauvinismo gastronómico pero Cataluña y el País Vasco son dos referentes de la cocina mundial. Y Madrid, también, que está cada vez más alcanzando a estas dos comunidades históricas. Tal vez Cataluña haya dado un paso adelante y sorprende que el Principado sólo tenga tres símbolos a la excelencia otorgados a cuatro restaurantes (¡felicidades al Celler de Can Roca por subirse al escalafón más alto. Véase en nuestra web la entrevista a Jordi Roca) mientras que la ciudad del sol naciente se haya convertido en la capital mundial de la alta cocina, superando incluso a París, con 197 restaurantes laureados. Jean –Luc Naret, director de las guías rojas, ha explicado que las técnicas de cocina que se emplean en Japón, la excelencia de sus productos y la tradición culinaria del país nipón, que pasa de generación en generación, merecía dar tan altas distinciones. ¿No será en realidad que los franceses de la Michelin tienen interés comerciales con el fin de conquistar el mundo oriental? ¿Desconoce el Monsieur Naret que si hablamos de tradición y antigüedad en este sentido Europa sí bebe de la tradición? ¿No recupera, por ejemplo, Carme Ruscalleda su carta basándose en el recetario tradicional catalán y armonizándolo a los tiempos actuales y así muchos otros restaurantes comarcales y de provincia?
Nos consuela pensar que Joël Robuchon tenga siete estrellas en sus tres restaurantes de Tokio y que nuestra querida Carme mantenga las dos estrellas en su celebrado y cuidado restaurante de la capital nipona, a los cinco años de haberlo abierto pudiendo mantenerse en la cumbre en un país tan difícil como Japón y que el restaurante Ogaswara, cuya carta se basa fundamentalmente en recetas de la mejor cocina española, haya sido merecedor de conservar su estrella, que en tiempos de Navidad resplandece con menos luz de la que merece.
Por lo menos parece injusto el escaso protagonismo que la cocina española ha merecido en la guía francesa porque cualquiera que recorra España y Cataluña observará qué camino lleva la cocina en ambos lugares. Sorprende, por ejemplo también, que Barcelona no haya sido merecedora de tener un tres estrellas en la guía —en la actualidad hay dos con dos―. ¿Entregaron la tercera estrella al Celler de Can Roca por el bochorno de hacer el ridículo cuando la prestigiosísima revista Restaurant, donde los criterios sí son profesionales, consideró que el restaurante de los hermanos Roca era para ellos el quinto mejor del mundo?

Así quedan las estrellas en las dos primeras categorías de la guía roja:

Tres estrellas:
• Akelarre. San Sebastián. Pedro Subijana.
• Arzak. San Sebastián. Juan Mari Arzak.
• Can Fabes. Sant Celoni (Barcelona). Santi Santamaría.
• El Bulli. Rosas (Girona). Ferrán Adriá .
• Martín Berasategui. Lasarte (Guipúzcoa). Martín Berasategui.
• Sant Pau. Sant Pol de Mar (Barcelona). Carme Ruscalleda.

Dos estrellas:
• Abac. Barcelona.
• Atrio. Cáceres.
• El Celler de Can Roca. Girona.
• El Poblet. Denia (Alicante).
• La Alquería. Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
• Mugaritz. Rentería (Guipúzcoa).
• Santceloni. Madrid.
• Sergi Arola Gastro. Madrid (que se las arrebata a La Broche).
• Tristán. Portals Nous (Mallorca).
Quince son los restaurantes españoles que consiguen su primera estrella. Se trata de Boroà, de Amorebieta (Vizcaya); LAliança dAnglès, de Anglès (Gerona); Cinc Sentits y Manairó, de Barcelona; Els Tinars, de Llagostera (Gerona); Alboroque, de Madrid; Skina, de Marbella (Málaga); El Nuevo Molino, de Puente Arce (Cantabria); Pepe Vieira, de Raxó (Pontevedra); LAngle, de Sant Fruitós del Bagés (Barcelona); Abantal, de Sevilla; Valdepalacios, de Torrico (Toledo); Riff y Vertical, en Valencia, y Bal d’Onsera en Zaragoza.
Pierden su única estrella, pero permanecen en la guía, El Mesón de Doña Filo, de Colmenar del Arroyo (Madrid); Playa Club, de La Coruña, y Fagollaga”, de Hernani (Guipúzcoa). Y pierden la estrella y desaparecen de la guía Caelis, de Barcelona; LAlezna”, de Caces (Asturias); La Cuina de Can Pipes, de Mont-Ras (Gerona); LEsguard, de Sant Andréu de Llavaneres (Barcelona); Toñi Vicente, de Santiago de Compostela, y Hostal de San Salvador, de La Vall de Bianya (Gerona).
Injusticia o no la guía ya ha sido publicada, la comprarán millones de personas en todo el mundo. En este caso les recomendamos, viajar a Tokio. Quizá allí aprendan a comer. Y, si el presupuesto es escaso, den un paseo por España y busquen los miles de restaurantes con cartas creativas elaboradas a partir de recetas con sabores tradicionales. Las hay, se lo aseguro.

Los días 12 y 13 de noviembre de 2009 ha tenido lugar en Logroño la cumbre internacional del vino WineFuture2009, unas jornadas internacionales organizadas por The Wine Academy of Spain, que ha reunido a las personalidades más significativas de la industria vinícola a nivel mundial. El objetivo de estas jornadas era analizar el futuro del sector del vino. Entre los temas que han tratado destaca las aportaciones de Como mejorar el consumo de vino, El papel de la educación para mejorar las ventas y el consumo, El papel de críticos y la prensa en el futuro del sector, las Ferias y concursos como estrategias de venta o El concepto de marcas en el sector del vino. A las sesiones han asistido más de 500 personas además de 350 catadores al frente de los cuáles se encontraba el prestigioso Robert Parker además de otras personalidades como Robert Joseph, Oz Clarke o Steven Spurrier.

Robert Parker es el gran gurú mundial del mundo vitivinícola y su cata con una selección de vinos de todo el mundo estaba relacionada con vinos elaborados al menos con un 90% de uva garnacha, de la que España es la cuna de la producción.
Aunque Parker dejó para la posteridad una frase interesante —el sector del vino “es un dinosaurio en internet, la clave está en la interacción con los clientes― lo más interesante en mi opinión de lo dicho en Logroño correspondió a Jancis Robinson, la periodista británica del Financial Times, que en su calidad de Master of Wine ejerce de editora de la sección de vinos, quién señaló con mucha claridad cuáles deben ser los cánones del periodista y del crítico vitinícola en los momentos actuales. Su frase de que “el tiempo de los gurús del vino ha finalizado” merece tenerse muy en cuenta porque en realidad desde los medios de comunicación los críticos tienen una función mucho más didáctica: convertirse en transmisores de información práctica y veraz. Según Robinson es el momento de «ser algo más que un escritor, tenemos que grabar videos, hacer fotos, crear opinión o utilizar nuevas redes».

Recogemos los pensamientos de Robinson porque quienes hacemos Delicooks nos adherimos a su idea. Hemos surgido como una web especializada en gastronomía y vino y nuestra idea es aportar ideas nuevas al mundo de la gastronomía. Ha llegado el momento de la creación, de la innovación, del ingenio, de la búsqueda de nuevos principios destacando que el papel del crítico es cada vez menos importante porque es el consumidor final y el espectador quienes se han convertido en la actualidad en los nuevos críticos.